Enduit terre, couche de corps

Les enduits en terre c’est magique, c’est beau, c’est doux (courbe) c’est agréable à faire, à vivre (ça régule l’hygrométrie d’une pièce), c’est LE matériau écologiquement soutenable (pas/peu de transformation, si la maison est démolie, la terre retourne à la terre)… Mais pourquoi est-ce qu’il n’y en a pas partout ?

Pour la paillourte le choix qui a été fait c’est :

  • Enduit terre-paille sur les murs intérieurs
  • Enduit terre-paille-chaux sur les murs extérieurs

Ajouter de la chaux dans le mélange pour les enduits extérieurs garantie une plus grande résistance aux intempéries et donc une plus grande longévité des enduits dans le temps. De plus, des débords de toit importants (entre 80cm et 1m20) sont prévus, toujours pour des raisons de longévité.

Pour qu’un mur fonctionne bien au niveau de la circulation de la vapeur d’eau (perspirance), il faut qu’il soit plus perméable à la vapeur d’eau à l’extérieur qu’à l’intérieur (afin que l’eau soit encouragée à sortir…). La chaux, en NHL2, (et selon plusieurs sources verbales) semble être quasi aussi perspirante que la terre. Par sécurité, nous avons fait un enduit terre-paille intérieur plus épais que l’enduit terre-paille-chaux à l’extérieur, afin de maximiser ce phénomène de circulation de la vapeur d’eau vers l’extérieur.

La terre que nous avons utilisée n’est pas la terre du terrain, elle arrive de chez des amis qui on creusé une marre. Après test, cette terre était suffisamment argileuse, mais pas très homogène. Il aurait été (encore plus) pertinent d’utiliser la terre des fondations mais nous l’avons étalée pour relever le niveau du sol. Nous aurions pu nous faire une cave mais notre terrain est gorgé d’eau ou creuser une marre mais nous n’en avions ni la place ni l’envie. Si vous êtes dans ce type de cas, il est aussi parfois intéressant de s’acoquiner avec un terrassier ou un constructeur de piscine pour le dépôt d’un semi de terre (quand on creuse une piscine ça fait pas mal de terre…). Eux doivent payer le dépôt donc si vous êtes pas loin d’un chantier, ça arrange tout le monde…

Mise en œuvre

J’ai entendu je ne sais plus où qu’en paille porteuse, il est pertinent de faire les enduits des 2 côtés du mur (intérieur-extérieur) en même temps, afin d’éviter qu’en séchant le mur tire d’un côté et donc se déforme. Après réflexion et si le risque de déformation existe, il serait plus pertinent de faire les enduits intérieurs bien avant les enduits extérieurs car les enduits intérieurs mettent beaucoup plus de temps à sécher.

Pour faire nos mélanges, on a utilisé un malaxeur (oui des esclaves énergétiques). J’ai même essayé à la bétonnière mais sans succès, le mélange est trop fibreux, trop collant, c’est hyper pénible. Je parvenais à le faire à la bétonnière mais en mouillant beaucoup (trop) le mélange, si bien qu’il fallait attendre qu’il sèche avant application, avec le malaxeur plus de problème. Notez qu’on peut se passer d’outil et le faire avec les pieds (ou les mains qui sait..)

Notez qu’il y a autant de façon d’enduire en terre que de gens qui enduisent, voilà comment nous on a fait.

Les tests

Tests d’enduit intérieur

Des tests sont indispensables pour ce type de réalisation : la teneur en argile variant énormément d’une terre à l’autre, il me semble périlleux d’utiliser une recette trouvée dans un bouquin ou sur internet sans l’avoir testée préalablement (minimum 10 jours avant pour avoir une idée du résultat sec). Nous avons réalisé des tests de recettes en petit (20cm x 20). Il faut sélectionner celui qui n’a pas fissuré et qui a quand même une bonne cohésion (pas trop de grains de sable qui se détachent en passant la main une fois sec). Quand vous avez « la bonne recette », faire un test d’1m x 1m me semble judicieux. On l’a pas fait et on a eu des surprises (des fissures) les premiers bouts de murs, en effet la rétractation n’est pas le même sur une grande surface que sur une petite.

Préparation

La préparation au malaxeur c’est (très) physique. Les recettes d’enduits sont annoncées juste après. Mais je voulais aborder le dosage en eau. Pour avoir un enduit chouette à appliquer, j’avais 2 critères. Je prenais une poignée d’enduit que je « splatchait » dans ma main celle-ci devait :

  • Paume vers le ciel : rester ferme. Si la boule s’affaisse d’elle même c’est qu’il y a trop d’eau
  • Paume vers le bas : coller à la main. Si la boule ne colle pas c’est qu’il manque peut être un peu d’eau (ou pas assez d’argile mais ça normalement c’est une constante qui a été testée…)

Attention, quand vous ajoutez de l’eau au mélange, ça peut très très vite être trop avec pas grand chose… Allez y petit à petit, mélangez, testez…

Application

Si on applique la 1er couche d’enduit, il faut appliquer de la barbotine (mélange terre + eau bien liquide) sur le support (ici des bottes de pailles). Dans notre cas, on a veillé à ce que la barbotine pénètre bien dans les fibres de la botte.

Si on applique la 2ème couche d’enduit, on mouille la 1ère couche juste avant.

On commence le mur depuis le haut pour aller vers le bas. C’est pertinent notamment parce que si on fait l’inverse, on peut avoir tendance à faire porter l’enduit qu’on est en train d’appliquer à celui qu’on a posé juste avant, sans vraiment chercher à le faire coller sur le mur. En commençant d’en haut, on est obligé de bien coller sur le mur si on veut avancer / que ça tienne…

Le geste c’est :

  • On prend une poignée d’enduit dans la gamate
  • On la « splatch » sur le mur en l’accompagnant (on ne lance pas la boule à 3m du mur pour les copains autour…)
  • La paume de la main l’étale vers le haut puis l’étale vers le bas afin de « refermer » l’enduit. Il ne doit pas y avoir de « creux » mais un dégradé d’épaisseur

Un bon enduiseur ne touche que 2 fois son enduit… (dans les faits, c’est balaise…). Il faut par contre éviter de trop le « patouiller » (comprenez lui appliquer des petites pressions avec le bout des doigts) sous peine de faire entrer de l’air, et donc de décoller celui-ci.

On attend légèrement que ça tire (que ça sèche) et on taloche pour rattraper les creux/les bosses et ça referme encore un peu plus l’enduit.

Ensuite quand c’est encore plus sec mais encore un peu tendre on vient griffer l’enduit (nous ça a été fait au râteau) pour que la couche suivante accroche mieux.

Intérieur : Terre paille

Ce qui est bien avec les enduits terre-paille, c’est qu’on peut les préparer à l’avance et même si ça sèche un peu, on remouille et c’est reparti… 🙂

Le corps d’enduit est constitué de 2 couches de 2cm chacune (Attendre le plus possible entre 2 couches. Quand la couleur change et que l’enduit durcit, c’est ok pour la seconde couche. Chez nous, ça a pris 2 semaines). Une couche de finition de 2cm viendra mais plus tard, au petit printemps, quand ces 2 premières couches seront bien sèches à cœur (2, 3mois).

Notre recette :

  • 3 volumes de terre tamisée à 0-10
  • De l’eau
  • 1 volume de sable 0-4
  • 4 volumes de paille hachée à la tondeuse (2 passes)

A ne pas reproduire sans test, lisez le début de l’article pour comprendre…

Nous avions une terre amalgamée en bloc plus gros que 10mm avec un bon pourcentage de cailloux. Pour limiter les pertes, je mettais plutôt 4 seaux de terre à tremper dans l’eau le plus longtemps possible (pour que les blocs d’argile se délitent) avec quelques coups de malaxeur de temps en temps pour accélérer le travail. On tamisait donc la terre mouillée (barbotine épaisse), ce qui est plus lourd mais qui permet de limiter le « déchet » (toutes proportions gardées, on parle de terre et de cailloux). J’avais environ 1 seau de déchet, d’où mes 4 seaux de terre au lieu de 3 initialement prévus.

Extérieur : Terre paille chaux

C’est plus compliqué de préparer les enduits extérieurs à l’avance, la chaux hydraulique commence sa prise trop rapidement.

Notre recette :

  • 3 volumes de terre tamisée à 0-10
  • De l’eau
  • 1 volume de sable 0-4
  • 1,5 volume de chaux NHL2
  • 4 volumes de paille hachée à la tondeuse (2 passes)

A ne pas reproduire sans test, lisez le début de l’article pour comprendre…

Retour d’expérience

De l’air…

La 1ère couche a subi quelques déboires… En effet, un mauvais geste à l’application (et une préparation du mur pas assez rigoureuse en amont) a eu pour conséquence de laisser de l’air sous l’enduit. Donc à certains endroits, l’enduit n’accrochait pas le mur… Heureusement pour nous, le mur nous l’a dit : il a fissuré très rapidement à ces endroits-là, et une pression de la main suffisait à se rendre compte qu’il n’y avait rien derrière… Du coup on est passé partout pour vérifier, et on a gratté les bulles d’air. On a ensuite rebouché avec de l’enduit.

Le mauvais geste, c’est qu’on ne refermait pas l’enduit en bas (juste en haut) et comme on monte le mur de haut en bas, la bousée du dessous laissait parfois un peu d’air à l’application entre l’enduit et la paille.

Rattrapage de mur

On peut pas dire que nos murs étaient les plus droits du monde. Il y avait de la courbe, du creux, de la bosse (avant l’enduit). Il y avait beaucoup trop à rattraper avec de l’enduit pour arriver à un truc joli. Du coup, une amie spécialiste de la terre nous à conseillé de faire des « galettes ». On parle pas ici de galette au sarrasin, mais à la terre hein… C’est ce qui est utilisé pour retaper les maisons en bauge.

La galette c’est :

  1. Sur une table, poser de la paille (non hachée), les brins à l’horizontal
  2. Tartiner ça d’enduit
  3. Poser une autre couche de paille mais cette fois à la vertical (histoire d’armer le tout)
  4. Maroufler la paille dans l’enduit sur chaque face de la galette
  5. Face au mur, appliquer une fine couche d’enduit
  6. Appliquer la galette comme on appliquerait de l’enduit (on referme bien sur les côtés, on veille à ce qu’il n’y ait pas d’air en dessous…)

Ficelle des bottes sur champs

Nos bottes dans les murs sont sur champs. J’ai déjà évoqué les plus et les moins du choix sur champs/sur plat. Mais, en rond, sur champs j’avais sous estimé l’aspect pénible surtout pour l’enduit intérieur. En effet les bottes prenant le rond, elle se courbent, la ficelle « baille » à l’intérieur et ne touche plus la paille. Pour l’enduit c’est parfois pénible car il faut bien mettre la dose d’enduit sous la ficelle sinon il y a un trou d’air, ça veut dire fissure, ça veut dire mur mou à cet endroit, ça veut dire on gratte cet endroit et on recommence…

15 réflexions au sujet de « Enduit terre, couche de corps »

  1. Voilà qui plaiderait pour la pose des bottes verticales 🙂 Après ca obligerait à gérer l’espace vertical entre deux bottes avec du torchis, un peu de boulot…

    Bravo en tout cas, pas simple oui d’avoir la planéité…

    Ca commence avec un bon coup d’oeil avec la débroussailleuse, pas évident avec un mur courbe…

    Nous avons résolu le problème en utilisant des tasseaux fixés à un endroit de référence, calés au niveau, du coup entre deux tasseaux on tire la règle de maçon de 3m (alors pour vous il faut trouver une règle de maçon arrondie, c’est plus rare 🙂 et c’est fini, on enlève les tasseaux on rebouche… Ceci dit théoriquement tu calcules ta courbe idéale, tu te fabriques une règle en bois courbée avec la bonne courbe, ça devrait pouvoir marcher.

    Bonne continuation !

    1. Pour la débroussailleuse ça marche pas avec les bottes sur champs comme nous, il y a les ficelles :-p mais c’est vrai que c’est l’idéal !
      Pour la planéité perso j’ai pas une grosse exigence, mais oui si on veut un truc vraiment parfait la règle c’est le mieux.
      Bonne fin de chantier à toi 🙂

  2. Dans les constructions circulaires en briques de  terre, les maçons utilisent un cordeau de la longueur du rayon de la pièce. Fixé sur un poteau au centre de la piece, permet de vérifier et suivre une courbe régulière, comme avec un compas.

    1. Bonjour Jloux,

      C’est en gros ce qu’on a fait pour les fondations, le sous bassement : https://david.mercereau.info/chantier-sous-bassement-drain/
      Mais quand on a été rendu au mur en paille c’était mission impossible, les bottes sont tellement irrégulière, le poids de la charpente ayant fait tellement déformé le mur que tout rattrapé aurait été un boulot de dingue… Du coup elle a une forme non régulière mais une forme chouette quand même 🙂

      David

  3. merci bcp pour votre partage il m’a beaucoup inspirée, car mon compagnon et moi venons d’acheter une maison où l’isolation est inexistante et j’avoue que le principe d’utiliser de la paille me plait beaucoup car très responsable et sain. petite question quand meme concernant les gaines Electrique et eau avez vous pris des protections particulières…
    est ce que vous pensez que par la suite un placo peux être mis pas dessus ( isolation par l’intérieur )
    bonne continuation a vous et encore merci

    1. L’isolation par l’intérieur c’est vraiment pas une bonne idée : https://david.mercereau.info/isolation-inertie-isolation-interieur-exterieur/ le placo oui mais c’est dommage je trouve de partir sur des matériaux saints et pas aller jusqu’au bout… (le placo pour le faire écologiquement soutenable jusqu’au finition (peinture /colle) c’est pas simple…)
      La paille ne sera pas compatible avec tout les matériaux. Si c’est une maison en pierre il faut prévenir la remonté capillaire des murs… (eau = dégât dans la paille) le plus simple pour la rénovation pierre c’est le chanvre qui craint moins l’humidité

      Pour le passage de l’eau moi j’ai tout passé « apparent » pour voir voir et être capable d’intervenir sur une fuite. Et pour l’électricité j’ai fais comme ça : https://david.mercereau.info/lelectricite/

  4. Bonjour David, nous en sommes à ce stade sur notre chantier,( enduit de corps sur botte de paille à l’intérieur) et en lisant ton article je vois préparation avec de la barbotine, avant la 1ere couche d’enduit..et en fait j’étais persuadé que la 1ere couche d’enduit= la barbotine.. Mais si je comprend bien avant de commencer à enduire, tu as projeté un mélange terre+eau.. C’est a dire? Quelle quantité d’eau+ terre? A la main? Au seau? Merci de ton retour

    1. Bonjour Erwan,

      Oui, il faut projeter une barbotine sur la paille avant d’appliquer l’enduit. La barbotine permet une bonne accroche de l’enduit (c’est important donc)

      La barbotine c’est de la terre et de l’eau. Tu plonge ta mains (préalablement rincé) dans le mélange, ta main doit sortir « ganté » d’une fine couche de terre. Si la couche « coule » c’est qu’il n’y a pas suffisamment d’argile, si la couche est épaisse c’est qu’il y en a trop.
      En gros barbotine = texture crème dessert

      Le mieux pour passer la barbotine c’est une pistolet de peintre, ça permet de faire bien rentrer la matière dans les brins de pailles, sinon tu fais à la main et tu applique « au plus profond » de la paille (dans les 2-3 premiers centimètre quoi)

      Bon courage !
      David

      1. Super, merci bcp!j’ai jetté un coup d’oeil plus loin sur internet après avoir lu ton blog, j’ai trouvé des vidéos sur la consistance (notamment le test main ganté).Je vais tester le pistolet!

  5. Deux questions supplémentaires au passage: le pistolet de peintre est encore utilisable pour un usage normal après , ou il est trop abimé pour servir? 🙂 . Et l’autre question, ça concerne plutôt le malaxeur: est ce qu’un malaxeur de peintre au bout d’une perceuse standard serait suffisant pour obtenir le mélange dans la quantité d’une baignoire, ou faut il passer par le malaxeur pro? (Avec deux poignets et deux batteurs)..-pour le moment je n’essaye que dans la quantité d’un seau-

    1. Deux questions supplémentaires au passage: le pistolet de peintre est encore utilisable pour un usage normal après , ou il est trop abimé pour servir? 🙂 .

      Aucune idée, jamais fais cette technique, il me semble qu’il faut adapter la buse mais ça devrait fonctionner après si ta barbotine est « propre » (sans gros grain)

      Et l’autre question, ça concerne plutôt le malaxeur: est ce qu’un malaxeur de peintre au bout d’une perceuse standard serait suffisant pour obtenir le mélange dans la quantité d’une baignoire, ou faut il passer par le malaxeur pro? (Avec deux poignets et deux batteurs)..-pour le moment je n’essaye que dans la quantité d’un seau-

      Pour la barbotine un malaxeur a peinture ça suffira par contre pour les enduits tu vas faire une poubelle que ta perceuse sera morte ! Un « vrai » malaxeur c’est indispensable pour les enduits

  6. Salut David.

    Merci pour les conseils.
    Qu’est-ce vous avez mis comme enduit au niveau du soubassement? Avez-vous ajouté de l’isolant comme avec les plaques de lièges à l’intérieur?

    Merci de tes réponses

  7. Bonjour,
    Je voulais savoir quel volume/quantité de terre globale pour les enduits et la dalle as tu utilisé ? Je ne sais pas si tu avais déjà noté cette info qq part je ne l ai pas trouvée. C’est pour savoir combien de terre on demande ?
    Merci beaucoup belle journée
    Laure

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

En continuant à utiliser le site, vous acceptez l’utilisation des cookies (au chocolat) Plus d’informations

Les cookies sont utilisés à des fin de statistique de visite du blog sur une plateforme indépendante que j'héberge moi même. Les statistiques sot faites avec un logiciel libre. Aucune information n'est redistribué à google ou autre. Je suis seul autorisé à lire ces informations

Fermer