Edit : mise à jour 04/2023, la nouvelle solution c’est obiwash et le retour d’Hervé (créateur de Obiwash) sur les machines à laver Japonaise.
C’est le gros point pénible à résoudre pour moi en autonomie électrique : la machine à laver. En choisissant un mode de vie plus sobre, j’ai volontairement diminué mon confort (par besoin de cohérence, de sens) mais ma limite, c’est le linge. Je ne suis vraiment pas prêt à laver mon linge à la main, d’autant plus qu’en ce moment j’ai un enfant en bas âge qui porte des couches lavables…
Sur mon installation électrique autonome, il est inimaginable de brancher une machine à laver dans son fonctionnement classique, c’est un poste de dépense électrique beaucoup trop important. On monte vite à 2,8kW. Le plus gros poste de dépense électrique d’une machine à laver, c’est la résistance électrique qui chauffe l’eau (~2kW). Le moteur lui ne consomme pas tant que ça (~250W).
Je vais essayer de balayer le champ des possibles pour laver son linge avec moins de 300Wh d’électricité, en laissant de côté le lavage à la main bien sûr…
Des petits trucs à savoir
Pour laver son linge à l’eau chaude au mieux, il faut que l’eau monte doucement en température. Si le linge reçoit un choc thermique, les tâches se fixent.
Pour laver son linge à l’eau froide de façon efficace, il faut détacher à la main et faire tremper son linge 1h dans l’eau avant de le mettre dans la machine.
De nombreuse machines à laver standard (a vérifier dans la doc technique) ont besoin d’un minimum de 1 bar de pression pour fonctionner… Si vous voulez 1 bar de pression, il vous faudra un château d’eau (10m de haut = 1bar) ou un petit surpresseur.
Machine à pédale
Il y en a de toutes les sortes, toutes les tailles mais la plus lowtech c’est la vieille machine à laver et son vélo :
Avantage : 0kW/h électricité, pas besoin d’eau sous pression
Convient au sportif en mal d’exercice (pas moi donc) parce qu’il faut donner de la sueur !
Je ne me sens pas prêt à faire la machine à la main, c’est pas non pour la faire avec les pieds…
Petite machine à laver qui ne chauffe pas l’eau
Il existe des petites machines à laver ou vous mettez vous même l’eau. Barnabé, sur son blog l’énergie-autrement parle de ce modèle qui permet 2,5Kg de linge pour 170W. J’ai aussi trouvé celui-ci qui permet 4,5Kg pour 200W. Il doit y en avoir bien d’autres… Noter que les lave-linge classiques, c’est au moins 6Kg.
Avantages : pas besoin d’eau sous pression, faible encombrement.
Sinon, vous pouvez toujours bricoler une machine à laver « ordinaire » et shunter la résistance électrique afin qu’elle ne chauffe pas l’eau. Méfiance tout de même : maintenant les machines sont bardées de capteur, il est largement possible que votre machine refuse de démarrer si l’eau ne monte pas en température.
Apporter l’eau chaude depuis une autre source
L’eau chaude peut être produite par bien d’autres moyens : panneaux solaires thermiques, bois, gaz…
Il existe des machines à laver double entrée (eau chaude + eau froide), c’est l’idéal si vous voulez continuer à faire votre machine à laver à l’eau chaude. Il est très difficile de trouver ce type de produit en France mais de nombreux pays Européen en sont équipés et il n’est donc pas si difficile que ça de s’en procurer. Vous trouverez ici un témoignage d’utilisation de ces machines.
A noter l’existence du obiwash d’Hervé Pont. Thierry en parle sur son blog formaterre. Il permet de transformer un lave linge simple entrée en lave linge double entrée.
La solution que j’ai retenue durant 5 ans : machine à laver classique, programme lavage à froid
Laver son linge c’est très culturel et très dépendant de l’époque (dans les lavoirs l’eau était-elle chaude ?). Ici un témoignage d’une personne ayant fait un passage au Japon, ou il semble ne pas du tout chauffer l’eau et faire des cycles très long et lent pour ne pas abîmer le linge… (témoignage recoupant cet information ici)
De mon côté j’ai une machine à laver standard qui a un programme à froid. Je fais tremper mon linge 1h dans l’eau avant de le mettre dans la machine et je détache à la main. Je l’ai testé sur mon installation solaire et ça fonctionne parfaitement. Il faut quand même attendre que les batteries soient chargées (ou quasi), et que le soleil soit au rendez-vous pour lancer un cycle de lavage… Voici les graphiques de monitoring.
Charge de la batterie : on observe la petite dessante vers 14H, un nuage est passé par là.
Température dans le local (c’est l’hiver il n’est plus ventilé) ça montre que le convertisseur c’est un peu emballé quand même
Consommation de la journée. On voit bien le pique à 14h, c’est la machine à laver…
Puissance instantané (extrait du contrôleur de batterie)
Noter que sur le graphique de consommation je ne suis pas sûr des valeurs. Le wattmètre indiquait 280W max alors que la pince ampèremètre USB qui fait le graphique indique 500W. J’ai plus confiance en mon wattmètre que ma pince ampèremètre USB mais bon…
Le linge (et les couches lavables) trempe
Le bidon de lessive à la cendre, du bicarbonate de soude et quelques gouttes d’huile essentielle
Je récupère l’eau dans une bassine pour arroser le jardin
Cette solution nécessite de l’eau sous pression que j’ai pour le moment et me permet de conserver mon lave-linge traditionnel (donc pas d’achat supplémentaire).
5 ans après, maintenant que j’ai un ballon d’eau chaude qui chauffe l’été avec le surplus d’énergie solaire et l’hiver avec le poêle de masse, je me suis offert un obiwash qui me permet, en sélectionnant un cycle « froid » sur ma machine, de faire entrée de l’eau chaude uniquement pour le lavage du linge. Le rinçage se fera à l’eau froide, et c’est l’appareil qui va le déterminer. cela permet l’utilisation d’une machine à laver « standard » (sans entrée eau chaude) mais en lui ajoutant une entrée eau chaude.
J’aurais pû mettre un mitigeur thermostatique (simple, pas chère) mais soit il aurait fallu être à côté de la machine pour passer à l’eau froide au bon moment soit il aurait envoyé de l’eau chaude même sur le rinçage… mon ballon n’était pas très gros (20L) je n’aurais plus eu d’eau chaude…
Retour de Hervé (HPNT-Sytstèmes)
Hervé d’HPNT-systèmes, créateur de Obiwash, nous fait part de son expérience
Dans le passé et pour mon ancien employeur, j’ai démonté plusieurs de machines à laver japonaise.
Elles sont effectivement à axe vertical (comme les anciennes machines Française dans les années 50, avec quelques fois une essoreuse à rouleau) et elle ne chauffe pas l’eau comme le dit l’article auquel tu fais référence.
D’après nos essais, elles lavent vraiment très mal mais c’est normal, à la base, elles ne sont pas faites pour fonctionner tel quel :
Le point le plus important est dans la particularité des habitudes japonaises, c’est qu’ils prennent une douches et ensuite un bain tous les jours et l’eau de ce bain est utilisée par toute la famille ! Ils ne sont jamais sales et détestent ça ! Ce qui explique tout d’abord qu’ils n’ont pas besoin de machines performantes. Cette vidéo explique leur habitudes de lavage avec le bain.
L’eau du bain est donc peu sale.
La bizarrerie, c’est que leurs machines sont équipées de pompes et qu’à la fin du bain ils plongent un tuyau équipé d’une crépine dans la baignoire. La machine va aspirer l’eau en début du lavage. L’eau est donc chaude (ou tiède), pas besoin de la chauffer dans la machine. Ceci explique cela !
Pas de pompe pour vider la machine, l’eau s’en va par gravité avec une très grosse électrovanne directement sur le sol ou dans un trou.
Au niveau professionnel, on n’a jamais rien pu tirer de ces machines, trop différentes des machines européenne. Leurs cuves sont faites de plastiques de mauvaise qualité qui serait incapable de contenir un élément chauffant.
Hervé (HPNT-Sytstèmes)
Est-ce que tu peux détailler le « lavent mal » ? En effet moi sur une machine française, sans eau chaude, j’ai vécu 5 ans comme ça, avec les couches lavable de ma fille… c’était pas « sale » en sortie (mais c’est relatif, j’ai fais aucune analyse…) aussi je n’ai jamais compté sur ma machine à laver pour détacher (utilisant une lessive à la cendre…) je considère que c’est uniquement pour laver.
Quand on fait des tests de lavage, il y a un protocole identique pour tous les fabricants (en Europe). On utilise des bandes normalisées qu’on achète, faite de tissus salis artificiellement avec les tâches équivalentes aux plus résistantes : sang, chocolat, carbone, vin. Ensuite on les mélange et lave avec du linge pour faire la charge maxi donnée par le constructeur : 4, 5, 6kg… (voir le c’est pas sorcier à 19:45) Avec une lessive normalisée évidement. Enfin on constate le résultat avec un appareil qui mesure la réflectance (il me semble que c’est ça !) Ça donne des chiffres pour chaque tâche et on peut comparer les machines entre elles. Les associations de consommateur font faire la même choses dans des labo privés. A ce petit jeu, les machines japonaises ont une efficacité médiocre. Mais c’est assez normal vu que chez eux l’eau qui arrive n’est pas froide mais tiède et qu’ils ne lavent que du linge propre en raison de leur exigence de propreté liés à leur coutumes : tout juste un peu de sueur : il suffit de laisser tremper dans l’eau avec un peu de lessive. Les mauvais résultats sont aussi dû au fait que l’axe du tambour et verticale. Il n’y a pas ou peu de brassage mécanique : le linge ne retombe pas sur lui-même, il n’y a pas de choc comme le faisait les lavandières avec leur battoirs au lavoir. Comme je te disais, ce système a été abandonné en France dans les années 60. En plus ça consomme beaucoup d’eau, il faut que la cuve soit remplie, le linge ne descend pas trop au fond de la cuve. Les machines Américaines sont aussi (ou étaient) à axe vertical : 100 L de conso par lavage !!! 🤔 contre 45 à 75 en Europe et pour un résultat pas terrible et eux, ils chauffent.
Pour vos questions poêles de masse : un forum dédié aux poêles de masse open source existe ! Venez discuter du MiniMasse, du poêlito et compagnie… forum.poeledemasse.org
Antoine, un ami, s’installe en yourte avec sa petite famille. Je l’ai aidé à fabriquer son poêlito 200. Je ne vais pas trop m’étaler dans le détail sur la fabrication car j’ai déjà fait un article sur ce sujet que vous pouvez relire ici.. De plus, nous avons suivi quasi à la virgule les plans de Vital (le concepteur).
Nous avons passé environ 4 jours à le fabriquer. Antoine est doué en récup’, ça lui aura coûté moins cher que le mien (moins de 270€ donc).
Nous avons utilisé approximativement ~100kg de Chamotte, ~10L de vermiculite et ~45kg de ciment fondu (on y allait fort en ciment à mon goût).
Voici la liste du matériel / outillage / consommable mis à jour pour l’occasion :
J’avais pondu un diagramme de Gantt histoire qu’on ne perde pas de temps et qu’on parallélise certaines tâches étant donné que nous étions 2. Le voici : PlanningTacheGantt.pdf.
Antoine a récupéré en amont tout le matos, il avait décapé le bidon et il y avait mis une première couche de peinture histoire qu’il ne s’oxyde pas :
Le matériel nessécaire
Découpe du bidon…
… pour le cendrier et l’évacuation des fumées
Première coulée de béton isolant :
1ère couche de béton isolant (vermiculite)
On aperçoit les fils de fer pour coincer le coffrage
Le maçon à l’oeuvre 🙂
Le temps que ça sèche, on prépare les conduits d’évacuation et le cendrier
Préparation du conduit d’évacuation des fumées
Le conduit est prêt
Préparation du cendrier
Les ailettes sont plaquées
Le tout est riveté
Et voilà le travail
Je n’ai pas de photo de la 1ère petite coulée de béton réfractaire à la vermiculite mais elle a bien eu lieu.
On attaque donc par un long moment (5 bonnes heures) de coffrage. Le coffrage est plus simple que pour mon poêlito surtout dans la partie qui va vers la remontée de flamme. En fait il est conforme au plan de Vital. J’avais cru bon d’arrondir les angles mais apparemment, à cet endroit-là, on cherche à créer des turbulences… Antoine avait réussi à récupérer beaucoup de tuyau de bon diamètre ce qui a aussi facilité grandement le travail. Nous avons quand même été contraints d’enrouler du carton sur des tubes à certain endroits pour avoir des côtes justes.
Découpe du carton
…du carton…
…encore du carton…
Voici l’évacuation
On scotch bien partout
On enroule de cellophane pour éviter que l’eau du béton ne ramolisse le carton
Après quelques réglages ça rentre bien
On cale le tout, prêt pour la grosse coulée de béton
Antoine n’a pas souhaité faire de réservation pour évacuer le sable en cas de déménagement : il a un aspirateur de chantier, il compte donc l’aspirer… Du coup, ça lui fait un poêle un peu plus lourd, il aura donc plus d’inertie…
La grosse coulée de béton réfractaire
Le niveau monte
C’est ok, on est en haut
Il n’y a plus qu’à lisser…
Le ciment fondu fait sa prise en 5 – 30 minutes. On doit attendre 6 heures pour la mise en service et 48 heures pour la mise à température (progressive). Nous avons laissé passé la nuit puis nous avons retiré à la main ce qu’il était possible de retirer puis brûlé le reste :
Il reste ensuite plein de petites choses à faire :
La cloche, un bidon de 60L..
…rendu ovale
Des poignées de bouchons
Les bouchons
L’entrée de bois
La remontée de flamme
Et voilà le travail :
Mise en place de la cloche et de l’entrée de bois
Test de pose de la vitre (c’est la mienne, antoine n’en avait pas encore)
Et voilà le bébé
C’est beau…
Il est reparti avec. Il lui reste à terminer de décaper la cloche, les bouchons, de terminer la peinture et toute les finitions une fois qu’il sera en place (sceller au béton d’argile, ajout du sable, mise en place du joint pour la vitre…)
Nous n’avons pas réussi à faire un test satisfaisant dans le temps qui nous était imparti. En effet le béton n’était pas complètement sec, nous étions en courant d’air, la cheminée n’était pas droite et le vent s’engouffrait à l’intérieur ce qui avait pour effet d’inverser le tirage. Ceci étant dit, je pense qu’on l’a fait dans les règles de l’art, je ne me fais donc pas de soucis pour son fonctionnement en place.
Arrivé chez lui, Antoine à depuis récupéré sa vitre, il l’a découpé et a fait tourné son poêle. Il nous raconte :
Voici mon petit retour d’expérience après 5 jours.
Le poêle est au top, il fonctionne a merveille. Juste un petit problème de fumer lors du deuxième allumage, mais ça c’est parce-que nous nous y somme pris a l’arrache.
Le plus important c’était d’arriver a récupérer une vitrocéramique pas trop cher, du coup j’ai dégotter sur le bon coin une plaque pour 25 euros et je l’ai déshabiller. Une fois la plaque prête, j’ai fait un patron en carton en suivant les dimensions de découpe sur le blog de David.
Pour la découpe il faut :
Une carrelette qui va bien avec refroidissement a eau (lame qui trempe dans un récipient)
Une lame notée a 2 diamants minimum, 3 c’est mieux. La mienne a coûter 39 euros.
Le patron
La carrelette
Le disque
J’ai d’abord découper sans guide pour me créer un guide pour la découpe finale.
L’utilisation du scotch aide pour le marquage et également afin d’éviter d’avoir du verre qui vole.
J’ai vraiment pris mon temps et après 30 minute j’avais ma plaque de poelito faite.
Apres avoir utiliser le poêle sans sable pendant 5 jours, on réalise a quel point la masse est importante. J’ai donc rajouter mes 10 mètres de cuivre (qui me serviront d’échangeur pour l’eau chaude sanitaire) aujourd’hui autour de la cloche et percé deux trou dans le poêle pour l’arrivée et la sortie.
J’ai ensuite ajouter le sable qui était bien humide doucement, puis j’ai posé la vitre, au moment de refermer le couvercle du poêle j’ai un peu trop forcé et j’ai peter la vitre en 3 morceaux…..
Crack
Oups…
Pas de panique, on garde son sang froid et on cherche un solution. Comme maintenant je sais découper la vitrocéramique, j’en cherche dans les environ. Il n’y a rien a 150km a la ronde. Je me dis alors qu’une réparation de fortune s’impose et la j’ai miraculeusement un epoxy metal restant a la chaleur. je l’applique comme un joint et replace ma vitrocéramique. Pendant que j’écris ces quelques lignes le poêle fonctionne a merveille avec cette réparation. Des que je trouve une occasion je la remplacerai.
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Nous avons reçu Gwendal de la revue la maison écologique au sujet de notre yourte et de ce qui va autour… Retrouvez le reportage complet dans le magazine La Maison écologique n°101, dans les kiosques de fin septembre à fin novembre 2017, en commande sur www.lamaisonecologique.com. ou lisez l’article en ligne. Voici la petite vidéo teaser qui va avec l’article :
Pour le moment aucune formation « comprendre et concevoir son installation solaire autonome » n’est planifier en présentiel à ce jour. Mais si vous souhaitez être informé des dates futurs laissez votre e-mail :
Évènement passé
Parce qu’à mon sens, la sobriété est complexe dans ce monde d’abondance apparente. Je vous propose un petit atelier de formation d’une journée afin de vous initier à l’autonomie électrique photovoltaïque. Vous repartirez avec les clés pour comprendre et concevoir votre installation solaire autonome. Cette journée est organisé avec André de Bouter de La Maison en Paille – Formations.
Contenu :
Compréhension des éléments de l’installation : production, stockage, gestion et transformation de l’énergie, sécurité ;
Étude de cas sur une installation type ;
Hypothèse de calcul de vos besoins électriques journaliers ;
Dimensionnement d’un système électrique autonome (combien de panneaux, puissance du régulateur etc…) ;
Le coût, la rentabilité ;
Une vidéo de la formation sera mis à votre disposition ;
Public : le citoyen X, Y, le toi, le nous ! (Aucun niveau de connaissances préalables n’est requis). La jauge est de 10 personnes.
Le midi c’est repas partagé, apportez ce que vous avez envie de nous faire goûter, on met tout sur la table et on partage !
Apportez calculatrice, papier, crayon
Si vous voulez vous rapprocher le plus possible de la vérité, venez avec la liste de vos appareils électriques ainsi que la puissance (en Watt) de chacun. Un petit logiciel pour vous y aider : CalConso
Pour le moment aucune formation « comprendre et concevoir son installation solaire autonome » n’est planifier en présentiel à ce jour. Mais si vous souhaitez être informé des dates futurs laissez votre e-mail :
Formation vidéo pour comprendre et concevoir une installation électrique solaire photovoltaïque autonome. Cette formation est libre, n’hésitez pas à proposer des axes d’amélioration / soutenir/faire un don. Il existe actuellement 2 version de cette formation :
Si vous avez des compétences techniques à mettre à disposition (par exemple pour améliorer le son de cette vidéo) n’hésitez pas à le faire savoir. Je peux mettre tous les rush à disposition !
Pour le moment aucune formation « comprendre et concevoir son installation solaire autonome » n’est planifier en présentiel à ce jour. Mais si vous souhaitez être informé des dates futurs laissez votre e-mail :
Mise en ligne de cette petite formation de 2 heures pour comprendre et concevoir une installation électrique solaire photovoltaïque autonome. Cette formation est libre, n’hésitez pas à proposer des axes d’amélioration.
Les documents nécessaires pour suivre la formation :
J’ai passé 48 heures pour concevoir cette formation a ça il faut ajouter 2 journées pleines de capture + montage. Ce travail est libre de droit et accessible gratuitement, malgré ça, si vous pensez que ça vaux le coup, merci de le soutenir/faire un don.
Si vous avez des compétences techniques à mettre à disposition (par exemple pour améliorer le son de cette vidéo) n’hésitez pas à le faire savoir. Je peux mettre tous les rush à disposition !
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Petite machine à laver qui ne chauffe pas l’eau
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